La méthode JAUBERT
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La méthode simplifiée

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Message  Joé Mer 18 Jan 2012 - 21:55

Bonsoir,

J'ai élaboré une "notice" simple de la méthode Jaubert pour aquariophile avec l'aide de Jean Jaubert, voici le résultat:

- L'eau: Utilisation d'eau osmosée ou par ultrafiltration selon les régions. Eau en bouteille (sans nitrates) pour les nanos.
- L'espace d'eau confinée: 5mm suffisent  à créer un espace "drain" suffisant dans n'importe quel volume pour favoriser la micro percolation par advection. Il est aussi possible d'utiliser un voile géotextile directement posé sur une couche de ballast de corail (gravier formé de fragment des branches de coraux roulés de 5 à 10mm de diamètre et de 15 à 30 mm de long ou des billes de verre fritté, argile expansée, zéolite. Cet espace doit obligatoirement rester dans l'obscurité.
- Le sable: Il doit être composé d'aragonite ou de calcite "vivant" ou rendu vivant par ensemencement à partir de roches vivantes de granulométrie 0,4 à 4mm sur 10cm d'épaisseur. Il n'est pas indispensable d'utiliser plusieurs granulométries. Toutefois une couche fine en profondeur n'est pas une mauvaise chose car de nombreux aquariophiles ont généralement tendance à trop brasser.
- L'éclairage: Il dépend des habitants de l'aquarium (sps, lps, coraux mous), mais un éclairage intense de température de couleur égale à 6500 ou 10.000 °k est bon pour tout et il permet la sursaturation de l'eau en oxygène pour un fonctionnement optimal du procédé Jaubert. Il faut que l'eau ne soit pas sursaturée trop longtemps au cours d'un cycle jour - nuit de 24 heures (attention à la photopériode qui, sauf conditions spéciales à définir expérimentalement, ne doit pas excéder 12/12) sous peine de voir l'oxygène envahir les couches profondes du sédiment et bloquer toute forme de dénitrification.
- Le brassage: 5 fois le volume du bac maximum. Les pompes seront orientées vers la surface de l'eau et non sur le sol. Le brassage peut être augmenté progressivement si les taux de NO3 et PO4 sont bas.
- Le décor: de préférence un décor aéré afin d'éviter une mauvaise percolation du sable et il est important de surélever les pierres avec des plots. Éviter si possible les pierres plates directement sur le sol. En effet, les pierres déposées directement sur le sable ne doivent pas dépasser 30% de la surface. A porosité équivalente, les pierres calcaires (aragonite ou calcite) sont de très loin préférables aux pierres de céramique. 
- Le chauffage: à prévoir selon le volume de l'aquarium sans oublier la réfrigération en été (pièce climatisée ou groupe de froid ou ventilateurs pour augmenter l'évaporation).
- Les coraux: La seule contrainte c'est la biomasse des organismes calcificateurs (surtout coraux durs et algues calcaires) lorsque l'on ne veut pas être obligé de supplémenter le bac en calcium et en magnésium. Cette biomasse reste à déterminer expérimentalement, ce qui n'est pas facile, car les coraux poussent tandis que les algues calcaires, grosses consommatrices de calcium et de magnésium, ont tendance à proliférer dans les bacs très brassés. La biomasse des coraux doit être la priorité avant d'introduire des poissons. Les coraux mous seront d'une aide précieuse pour le démarrage de l'aquarium.
- Les poissons: 1cm de poisson sans la queue pour 2 litres d'eau est le calcul simple qui convient à un aquarium Jaubert "équilibré" supérieur à 200l. Il faut compter 1cm de poisson sans la queue pour 4 litres d'eau pour les bacs de moins de 200l, mais cela dépend beaucoup de la microfaune et de la microflore du sédiment et des roches. Dans les nanos, il faut, en plus, tenir compte des problèmes de territoire. Attention, ces préconisations, très empiriques, sont valables pour des petits poissons de 3-4 cm sans la queue.
Ex: Un bac de 120 litres qui héberge 4 Zebrasoma flavescens de 5,5 cm ; 3 Nemateleotris magnifica de 5 cm ; 1 Chaetodon auriga de 5 cm ; 1 gros Salarias fasciatus de 8 cm ; et 5 Chromis viridis de 3 cm. Ceci fait 65 (cm) x 2 (L) = 130 litres.
Un bac de 60 litres qui héberge un couple de clowns (Amphiprion percula : un de 4,5 cm et un de 3,5 cm) et 2 Chromis viridis de 3,5 cm. Ceci fait 15 (cm) x 2 (L) = 30 litres (pour environ un volume net de 40 litres d'eau lorsque obtenu en soustrayant le volume occupé par le sable, par les roches et par l'espace d'air compris entre la surface de l'eau et le bord supérieur de l'aquarium).


L’activité bactérienne et la microfaune/ Méiofaune sont indispensables au bon fonctionnement d'un bac Jaubert. Si ces éléments ne sont pas réunis l'aquariophile sera confronté à un échec.

@+


Dernière édition par Joé le Ven 7 Fév 2020 - 12:17, édité 18 fois
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Message  Gérard Lun 5 Mar 2012 - 20:05

Quelles sont les nourritures pour les hotes du bac Jaubert en récifal(poissons,coraux,etc..)?
Quelle est la fourchette de temps pendant laquelle on peut laisser le bac "se débrouiller seul",sans apport de nourriture?
Merc pour les réponses.
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Message  Joé Mar 6 Mar 2012 - 12:19

Bonjour Gérard,

Les besoins en nourriture sont identiques aux autres méthodes de maintenances. Pour les poissons: artémias, mysis, chairs de moules, algues, etc.
Pour les coraux: zooxanthelles par photosynthèse, artémias, mysis, chairs de moules, fèces de poissons, phytoplancton, zooplancton selon les espèces.
Il y aura toujours un apport de nourriture à prévoir même dans un bac "Jaubert", ou bien il faut introduire dans le bac uniquement des coraux photosynthétiques. Pourquoi pas!

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Message  Gérard Mar 6 Mar 2012 - 18:28

Peux-tu me dire combien de temps on peut laisser un bac Jaubert peuplé raisonnablement,sans apport de nourriture?J'ai seulement l'expérience de l'eau douce,je nourrissais plus pendant 3 semaines,pour m'absenter également 3 semaines en vacances;c'est en ce sens que je te posais la question,en effet celle-ci n'est pas abordée dans le forum,elle me parait essentielle pour se lancer dans l'aventure du récifal,ce que je voudrais faire avec un bac de 500 à 600 litres;dans la liste de fabricants que tu nous a donnée,j'ai déjà choisi,la place dans le séjour est déjà prete,ça avance!
Le Pr Jaubert a-t-il l'intention de d'écrire un livre de vulgarisation sur sa méthode?Ce serait bienvenu pour les débutants ,on éviterait de poser des questions basiques,ce qui n'empecherait pas ce forum de vivre,meme mieux au contraire!
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Message  Joé Mer 7 Mar 2012 - 8:46

Gérard a écrit:Peux-tu me dire combien de temps on peut laisser un bac Jaubert peuplé raisonnablement,sans apport de nourriture?J'ai seulement l'expérience de l'eau douce,je nourrissais plus pendant 3 semaines,pour m'absenter également 3 semaines en vacances;c'est en ce sens que je te posais la question,en effet celle-ci n'est pas abordée dans le forum,elle me parait essentielle pour se lancer dans l'aventure du récifal,ce que je voudrais faire avec un bac de 500 à 600 litres;dans la liste de fabricants que tu nous a donnée,j'ai déjà choisi,la place dans le séjour est déjà prete,ça avance!
Pas de soucis Gérard, j'avais bien compris le sens de ta question, car moi aussi j'aime les vacances et notamment les voyages. Dans mon descriptif j'ai oublié un élément essentiel. Il s'agit des granulés ou des paillettes pour nourrir les poissons que tu peux distribuer pendant ton absence avec un distributeur automatique (c'est comme cela que je procède à chaque vacances). En ce qui concerne les coraux, ils vont pour la plupart se nourrir avec les zooxanthelles et les microparticules présentent dans l'eau. En résumé, tu peux partir un mois sans problème.
Gérard a écrit:Le Pr Jaubert a-t-il l'intention de d'écrire un livre de vulgarisation sur sa méthode?Ce serait bienvenu pour les débutants ,on éviterait de poser des questions basiques,ce qui n'empecherait pas ce forum de vivre,meme mieux au contraire!

Oui, Jean Jaubert a l’intention d'écrire un livre sur sa méthode (peut-être pour la fin de l'année).

@+
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Message  Max44 Mer 7 Mar 2012 - 10:48

Joe a écrit: Oui, Jean Jaubert a l’intention d'écrire un livre sur sa méthode (peut-être pour la fin de l'année).

@+

ça c'est une bonne idée !
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Message  Gérard Mer 7 Mar 2012 - 15:24

Merci Joe pour ta disponibilité.Je pensais qu'en récifal,la nourriture fraiche ou surgelée était la règle,donc on peut déroger.
Quant à l'annonce du livre prochain du Pr,ça n'est pas une bonne nouvelle....c'est une super bonne nouvelle!
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Message  erwan Mer 7 Mar 2012 - 18:47

Je suppose que lorsqu'on parle de la taille des poissons il s'agit de la taille adulte, donc bien projeter le peuplement dès le départ.
(soudain j'ai un doute quand à mon Français, suis-je clair ? il est temps que je rentre en France....)
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Message  Joé Mer 7 Mar 2012 - 19:54

Bonjour Erwan,

Oui, c'est bien la taille adulte. Pas de soucis, ton français est très compréhensible Wink

@+
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Message  Gérard Mar 10 Avr 2012 - 15:19

Dans ta notice Jaubert"La méthode simplifiée" du 18 Janvier,tout à fait claire,peux-tu compléter à l'usage des débutants:
-la puissance lumineuse,par exemple avec T5 en éclairage économique,par m2 de surface d'eau et correctif en fonction de la profondeur.
-la proportion des tubes T5 en 6500K,10000K,ou autre.
-la distance des tubes à la surface de l'eau.
-leur protection à la corrosion(le Pr Jaubert montre,dans son nano bac,une plaque de verre protégeant l'éclairage,mais isolant l'écosystème de l'extérieur,donc pas d'échange avec celui-ci,et-ce bénéfique?
-les phases d'installation dans le temps,des différents éléments de l'écosystème(ton bac de 400l étant déjà une bonne indication,mais ton apport d'eau de mer naturelle,d'eau d'un autre bac rodé et de PV déjà colonisées,a du accélérer le processus d'équilibre).
Le Pr Jaubert pourra peut-etre ,en plus de ton expérience ,apporter des précisions?
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Message  Tonio125 Mar 10 Avr 2012 - 16:01

Bonjour Gérard,
Pour la partie éclairage, il faut compter environ 1w par litre en tube T5 avec une répartition d'environ moitié blanc froid et moitié bleue actinique si l'on veut maintenir des coraux durs (spécialement pour les SPS qui ont besoin de beaucoup de lumière). La distance des tubes avec la surface de l'eau importe peu et c'est surtout la diffusion de la lumière vers l'aquarium qui détermine la hauteur pour une rampe suspendue. Il est recommandé de mettre des réflecteurs sur les T5 pour augmenter le rendement lumineux.
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Message  Joé Mar 10 Avr 2012 - 16:42

Bonjour Gérard,

Il n'existe pas d'éclairage spécifique d'un bac utilisant la méthode "Jaubert". Les précisions que te donne Tonio sont à prendre en compte pour maintenir dans de bonnes conditions des coraux durs et notamment des SPS avec n'importe quelle méthode.
En ce qui concerne mon bac je n'ai jamais utilisé d'eau de mer naturelle. Je l'ai fabriqué tout simplement avec de l'eau du robinet et du sel "Instant Océan". Effectivement, j'ai fait quelques ajouts d'eau de mer provenant d'un autre bac en fonctionnement. Précision supplémentaire; le sable de Maerl que j'ai introduit dans mon bac n'était pas colonisé.
Ensuite, j'ai simplement disposé une pierre vivante sur le sable au bout de trois semaines.
Il est très difficile de donner un timing exacte pour le démarrage d'un bac à part bien sûr le cycle de l'azote, mais ensuite tout dépend surtout de la patience de l'aquariophile et de ses facultés d'observation.
Jean Jaubert estime qu'un bac utilisant sa méthode est parfaitement stable au bout de six mois.
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Message  l'écaille du gibloux Lun 24 Sep 2012 - 14:19

Max44 a écrit:
Joe a écrit: Oui, Jean Jaubert a l’intention d'écrire un livre sur sa méthode (peut-être pour la fin de l'année).

@+

ça c'est une bonne idée !

Je viens de lire ça...vous avez des nouvelles d'un possible ouvrage ?
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Message  Joé Lun 24 Sep 2012 - 16:55

Bonjour,

Non, aucune nouvelle pour l'instant! Jean Jaubert est une personne très occupée et écrire un ouvrage prend beaucoup de temps.

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Message  mimile Dim 24 Mai 2015 - 22:17

Petite question Joe,

les billes, machins et autres supports recouverts par un Géotextile vont, il me semble, à très court terme se saturer des boues résiduelles qui percoleront inévitablement,
ce système ne risque t il pas de devenir rapidement un BSB .

dans tous les systèmes de drains ( y compris en villas /fosses septiques )j'ai toujours privilégié les corps creux car je trouve couillon de faire un trou pour le remplir de ballast qui va colmater en 1 an .

voilà, c'est que mon avis
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Message  Joé Lun 25 Mai 2015 - 12:25

Bonjour Mimile,

en fait, cette idée m'a été suggéré par Jean Jaubert, mais comme je n'ai jamais démonté un bac Jaubert équipé de la sorte je ne peux pas te dire s'il y a un risque de colmatage.

A mon avis, la fonction d'un drain est un peu différente que celle d'un plénum dans un aquarium. L'utilité d'installer des matériaux poreux dans le plénum est surtout d'augmenter la surface de colonisation des bactéries contrairement à de vulgaires grains de sable.

Malgré tout, tu as peut-être raison concernant le géotextile. Il peut-être préférable, mais je ne peux l'affirmer, d'utiliser une moustiquaire ou rien du tout.

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Message  glebourg Mer 15 Juin 2016 - 19:41

J'aime beaucoup ce résumé Jaubert ; il y manque cependant la dimension chronologie / timing : dans quel ordre faire les choses, et à quelle distance les unes des autres. (sable, eau, PV, détritivores, ...)
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kthorze aime ce message

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Message  Stomias Mer 15 Juin 2016 - 20:13

glebourg a écrit:... il y manque cependant la dimension chronologie / timing : dans quel ordre faire les choses, et à quelle distance les unes des autres. (sable, eau, PV, détritivores, ...)

La chronologie ne fait pas partie de l'aspect scientifique, si je peux me permettre, de la méthode. C'est certainement la raison pour laquelle elle n'a pas été notifiée dans la méthode par le Professeur. Elle est simplement appliquée logiquement, et de par les expériences des membres de ce forum. Tu peux retrouver cette dernière dans bon nombre de démarrages de bacs et de conseils des différents membres qui l'ont expérimentée. C'est comme pour la cuisson des pâtes, tu fais chauffer l'eau, tu jettes le sel, une fois à température, tu mets les pâtes  Wink
Dans ordre logique d'introduction c'est: 10 cm d'eau salée préparée 48h avant et chauffée, ensuite ajout de 10 cm de sable (vivant de préférence) avec tout le matériel prévu dans ce dernier (plénum, grillage, etc ..), puis ajout complémentaire d'eau (toujours préparée) permettant d'immerger les PV qui seront introduites à la suite, puis ajout d'eau à 90% de la capacité du bac, les 10% restants seront là pour régler la densité. Il est conseillé de faire tout ça le même jour. Chauffer et brasser le tout pendant 24h minimum, puis vérifier la densité. L'ajout de sel en cas de densité trop faible ou simplement d'eau sans sel en cas de densité trop élevée. Après attendre deux mois environ que tout ce petit monde s'installe (microfaune, bactéries, algues, etc..) introduire les détritivores une fois qu'il y a assez à manger pour eux (s'il n'y a pas d'algues, inutile de mettre des escargots), et une fois tous les paramètres acceptables, le premier poisson (pas trop, sinon boom de NO3). Voilà, en gros ça se passe comme ça.
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Message  Stomias Mer 15 Juin 2016 - 20:22

Joé a écrit:Bonjour Mimile,

en fait, cette idée m'a été suggéré par Jean Jaubert, mais comme je n'ai jamais démonté un bac Jaubert équipé de la sorte je ne peux pas te dire s'il y a un risque de colmatage.

A mon avis, la fonction d'un drain est un peu différente que celle d'un plénum dans un aquarium. L'utilité d'installer des matériaux poreux dans le plénum est surtout d'augmenter la surface de colonisation des bactéries contrairement à de vulgaires grains de sable.

Malgré tout, tu as peut-être raison concernant le géotextile. Il peut-être préférable, mais je ne peux l'affirmer, d'utiliser une moustiquaire ou rien du tout.

@+    

La fonction de la macrofaune, de la microfaune et de la méïofaune est de réduire les déchets et sédiments qui sont dans le sable en NO3. Donc, on ne devrait pas retrouver de matière solide dans les couches profondes du sable?? Le plénum et le géotextile, s'il est présent, devraient rester propre??
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Message  Joé Jeu 16 Juin 2016 - 7:24

Bonjour Stomias,

effectivement, c'est une hypothèse plausible, mais pour s'en assurer il faudrait pouvoir le vérifier.

Pour répondre à Glebourg, il est difficile d'établir un timing précis avec des êtres vivants et c'est la cas dans un bac Jaubert. Il fonctionne essentiellement selon des processus biologiques en essayant de se rapprocher le plus possible de la nature.

@+
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Message  tom72 Dim 26 Fév 2017 - 22:43

bonsoir à tous,

après un crash de mon 600L que je n'ai jamais réussi à stabiliser suite au transfert de mon 360l, je le redémarre en repartant de zéro.

si j'ai bien compris le plénum ne sert a rien maintenant??

donc on met mini 8/10cm de couche de sable sans plénum et c'est bon?

cela fait 1ans que je galère avec toutes sorte d'algues,cyano puis dinoflagelée ,puis cyano et il y a 2 mois dinoflagele .
j'ai subi cette année 2016 après le transfert de mon 360 dans le 600 qui à tout simplement refait un cycle mais avec tous les poissons et coraux  ce qui à eu pour conséquence un déséquilibre total et impossible à remettre au top malgré des paramètres correct ce que je ne comprenais pas ,donc je veux être sur de repartir nickel.

merci d'avance
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Message  Stomias Lun 27 Fév 2017 - 11:36

Bien que déjà évoqué, je vais reprendre le sujet. Nous (la plupart) considérons le plénum comme une chose, un truc, un bazar, peut importe le nom, alors que le plénum est un "endroit" dans l'épaisseur du sol, endroit où les bactéries dénitrifiantes respirent. Cet endroit est un espace où l'eau est confinée, à l'abri de la lumière et de l'oxygène pour les besoins du cycle de dénitrification.
Nous pouvons donc remplacer notre matériel (grille, moustiquaire etc..), qui n'est là que pour, semble t-il, augmenter la surface du support bactériologique. Nous pouvons donc mettre une couche de sable un peu plus fine (ou pas) dans le fond du bac sur une épaisseur, équivalente à notre plénum matérialisé, puis la couche de sable pour le reste du sol, soit un total minimum de 10cm. Un sable vivant est fortement conseillé, ça "accélère" le démarrage du cycle et améliore le fonctionnement du bac.

PS: Je vais bientôt démarrer un autre bac (plus grand), et démonter l'actuel. Je ferai le point sur l'état du sol et du plénum.
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Message  tom72 Lun 27 Fév 2017 - 12:07

Merci de ta reponse stomias,

Donc j'avais bien compris il faut quand meme creer une zone au fond du bac .
Donc je peux partir sur une couche de 2cm de quartz en en 1mm puis moustiquaire et ensuite mon sable que j'ai sur 10cm .

C'est bien ca ,je ne me suis pas tromper?
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Message  Joé Lun 27 Fév 2017 - 12:15

Hello,

il s'agit surtout d'une zone hypoxique de quelques cm, que tu peux créer avec un sable plus fin, si tu souhaites avoir un brassage plus important.

Évite le quartz si possible. Il est préférable d'utiliser du sable calcite ou aragonite.

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Message  tom72 Lun 27 Fév 2017 - 12:23

Non je compte rester sur 3x le volume comme dans la video que tu nous a mis sur le professeur Jaubert.
Actuellement mon sable est celui de chez bleu aquarium.
Donc si je ne met pas de plenum il faut dans ce cas que j'augmente l'epaisseur de mon sable actuel car sinon il va me falloir acheter du sable en animalerie.
C'est bien ca Joe?
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